Wil de echte Grenache opstaan?

[ad_1]

Grenache betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, dus kan het ooit worden vastgemaakt en in een hokje worden gestopt?

Zet jezelf op de plaats van een Grenache-wijnstok.

Het ene moment ben je een werkpaard en slaaf je alle uren, onbemind en niet genegeerd. Vervolgens ben je een ster, gekoesterd, aanbeden, maar je opbrengsten tot op het bot, al je gespannen inspanningen gedwongen tot de productie van een paar clusters van supergeconcentreerde, superrijpe, superdonkere druiven die praktisch met suiker worden geëxplodeerd.

Dan komen de hipsters: plotseling geeft niemand zoveel meer om de kleur van je druiven en het draait allemaal om parfum, frisheid, delicatesse. Opluchting. Voor het eerst in je lange leven denk je dat iemand naar me luistert. Naar mij!

Ja, het is een ietwat overdreven verhaal, maar niet onwaar. Alle druiven zijn mode-slachtoffers maar Grenache’s ups en downs zijn episch.

Lang geleden (tot ongeveer de jaren negentig) werd het bespot als een alcoholpomp, gretig en bereid om enorme hoeveelheden bleke, suikerrijke wijn van weinig belang te produceren, in hete, droge gebieden waar meer verfijnde druiven het moeilijk zouden hebben. Vervolgens, in de jaren waarin concentratie de grootste deugd was, werd ontdekt dat door de opbrengsten terug te snijden en vervolgens zwaar te extraheren, het mogelijk was om donkere kleuren uit deze van nature bleke druif te halen. Dat je ook 16 procent alcohol of meer en de smaak van pruimen kreeg, werd niet als een nadeel beschouwd. Veel van deze wijnen werden meer bewonderd dan ze verdienden.

Jarenlang was Grenache (of Garnacha) vooral een druif om te vermijden als je van frisheid en elegantie hield. De verandering begon geleidelijk, en het is moeilijk te zeggen waar het begon.

Een paar nomadenwijnmakers, op zoek naar oude verwaarloosde wijngaarden in de meer afgelegen delen van Spanje, ontdekte oude wijnstokken tussen de venkel en lavendel van Gredos, in de bergen ten westen van Madrid. Een paar even sterke zielen zagen de oude bosranken van Zuid-Afrika Swartland, die tot dan toe alleen geschikt werd geacht voor bulkproductie. In Australië waren het buitenbeentjes McLaren Vale die een naam voor zichzelf begonnen te maken. In Frankrijk waren er enkele in Châteauneuf-du-Pape die nooit die precieze, geparfumeerde stijl heeft verlaten, hoewel het geen plek is die zich op natuurlijke wijze leent voor lichtheid.

Het is vreselijk oneerlijk om deze diverse groep te omschrijven als ‘hipsters’ en ik zou waarschijnlijk verbannen worden uit veel wijnmakerijen. Ze hebben vrij vaak baarden, inderdaad, en hun haar kan aan de ruige kant zijn; Ik heb zelfs een vreemde tatoeage gezien. Misschien zijn het hun fans die de echte hipsters zijn. Maakt het aantrekkelijk voor hipsters je een hipster? Bespreek, maar niet nu.

Hoe smaken hun Garnachas en Grenaches? Delicaat, is het antwoord. Geconcentreerd, maar delicaat. Ze zijn geen terugkeer naar een wereld waar Garnacha enorme gewassen van smakeloosheid produceert. Denk aan de smaken van de garrigue en scrub die groeien in het soort landen waar de wijnstok van houdt: tijm, rozemarijn, lavendel, venkel, viooltjes, steenroos. Dit zijn de smaken en aroma’s die je zult vinden, gecombineerd met de soort precisie waar je misschien goed naar op zoek bent Pinot Noir. De zuurgraad is over het algemeen laag en kan het beste niet worden aangepast; de wijnen zijn fris, dus het is gewoon een ander soort balans.

Je zou deze stijl kunnen zien als onderdeel van een meer algemene pinotisatie van rode wijn: voorheen streefden te veel wijnen naar Zinfandel. Nu is rood Bourgondië het model van het moment.

Dit is een wijnstijl gemaakt door individualisten die niet geloven in recepten of regels. De meeste zijn biodynamisch; natuurlijke gisten zijn normaal; amforen, staal, oud hout, betonnen eieren, beton alles zijn de schepen bij uitstek. En zijn ze het met elkaar eens? Nee. Bijna nooit.

Als er één scheidslijn is, is het waarschijnlijk alcohol. Grenache is erg goed in het produceren van alcohol. Een denkrichting zegt dat rijpheid alles is – rijpheid van tannines, dat wil zeggen. En als dat 16 procent alcohol betekent, dan moet dat maar. Je kunt ook frisheid en delicatesse hebben. Telmo Rodrigues, die prachtige Garnacha in Gredos maakt, citeert François Perrin van Châteauneuf en zei dat je je geen zorgen hoeft te maken over alcohol: zijn eigen (FP’s, dat wil zeggen) beste Grenache was altijd meer dan 15 procent. Maite Sánchez Márquez van Bodegas Arrayán, opnieuw in Gredos, zegt dat het moeilijk is om minder dan 14,7 procent te krijgen. Al deze mensen maken wijnen van elegantie en diepte; hoge alcohol is op zichzelf geen teken van een fruitbom.

De oude Grenache-wijnstokken van Spanje hebben niet echt water nodig, en dat is net zo goed.


© Bezoek Spanje
| De oude Grenache-wijnstokken van Spanje hebben niet echt water nodig, en dat is net zo goed.

Anderen vermijden liever de mate van rijpheid die dat soort alcohol geeft. Bodegas Aroa in Navarra heeft slechts procent in zijn Le Naturel Reposado. Fernando García, wijnmaker bij Comando G en Marañones in Gredos (en elke overweging van hipsterisme zou deze moeten bevatten, plus Fernando’s partner bij Comando G, hipsterheld Dani Landi) plukt terwijl de stelen nog groen zijn.

“We willen geen fenolische rijpheid van de stelen”, zegt hij. En als hij plukt, zijn de zaden helemaal groen, wat normaal gesproken een nee-nee zou zijn. Ze omzeilen het voor de hand liggende probleem van groene smaken door heel, heel licht te extraheren. Sommige mensen betreden een beetje met de voeten om te voorkomen dat ze pitten breken; over kleur doen ze niet al te veel.

David Sadie, van David & Nadia wijst in Swartland erop dat “hoe zwaarder de alcohol, hoe rijper de tannine moet zijn”. Dus vroeg plukken en minimale extractie kunnen samengaan, maar als er meer suiker in de druiven zit, dan moet je die rijpe tannines hebben – en wachten op die kan op zijn beurt nog hogere suiker betekenen. De keuze van de wijnmaker speelt hier een rol, maar ook de plaats – onze oude vriend terroir. Sadie zit stevig in het lichte, alcoholarme kamp: de zijne prachtige Grenache 2018 is 13 procent en bedekt met kruiden en bloemen.

Hij wijst op verschillende factoren die deze stijl mogelijk maken: oude wijnstokken, die hun jeugdige kracht hebben doorstaan ​​en rustiger en gemakkelijker te bewerken zijn; droge, warme hellingen, op het noorden op het zuidelijk halfrond, dus veel zon voor kleurontwikkeling zodat het niet te veel op rosé lijkt; en goede lange rijping. Voor dit laatste heb je een grote temperatuurverschuiving nodig tussen dag en nacht. Gredos heeft dat vanwege de hoogte: er zijn wijngaarden tot 1200 meter hoog.

Sadie, die vanuit Zuid-Afrika naar het noorden naar Châteauneuf kijkt, wijst erop dat sommige wijngaarden daar een grote dagelijkse verschuiving hebben en andere niet. In het westen van Châteauneuf, de thuisbasis van de beroemde galet roulé stenen, rijping gaat ’s nachts door omdat het stenen tapijt de warmte vasthoudt. In het oosten van de appellatie koelen de zandgronden ’s nachts af. ‘We drinken beide vanwege hun verschillen’, voegt hij eraan toe. “Telegramme van Vieux Telegraphe is prachtig rijk en toch vrouwelijk, gericht op Grenache; Pignan [the second wine of Rayas] is etherisch, licht en elegant in onze stijl, maar niet verlegen in alcohol. “

Enigszins contra-intuïtief zijn alcohol en delicatesse niet altijd tegenstellingen in Grenache. Het maken van enorme fruitbomwijnen houdt meer in dan rijpheid: zware extractie en veel nieuw eiken spelen hun rol. Extraheer licht en je kunt delicatesse krijgen, zelfs met veel alcohol; rijpen in iets neutraal zoals beton of oud eiken en je behoudt die delicatesse. Grenache is van nature niet enorm; alleen door opvoeding, door de keuze van een wijnmaker. En wijnmaker keuze zelfs in Priorat en Barossa neigt naar minder spieren. Vooral de spier van nieuwe eik maakt nu veel minder deel uit van het plaatje dan voorheen.

Het is een wijnstok die geen water nodig heeft en het met weinig beter doet. Gredos is meestal granietzand, zwart en wit als een soort grof zout en peper, met een minimum aan organisch materiaal: regen gaat recht door. In Montsant, de regio die Priorat omringt en meestal geen ongelijksoortige wijnen maakt, is er veel leisteen en leisteen, evenals kalkachtige klei en zand. Het was vroeger een huis van rood waar je met een lepel in kon staan; nu zijn zelfs deze verlicht. Alvaro Palacios ‘ L’Ermita is groot, maar toch bijna filigraan. Terroir Sense Fronteres ‘2018 Negre de Montsant, 75 procent Garnacha en 25 procent Carignan, is slechts 13 procent alcohol en onder het puppyvet is het stevig, nauwkeurig en kruidig.

Het heeft echter een zekere mate van terughoudendheid in de wijngaard nodig om te voorkomen dat het wild opbrengt. Hoe u dat doet, hangt waarschijnlijk af van uw specifieke omstandigheden. Voor David Sadie betekent het geen irrigatie, groeien op warme hellingen en niet te vroeg plukken. Die grote temperatuurverschuiving tussen dag en nacht, die je op het zuidelijk halfrond op hellingen op het noorden krijgt, is ook cruciaal. Als je echter een fruitbom wilt, lijken warme nachten veel te helpen.

Als je oude, droog gekweekte Grenache wilt, vroeg geplukt en met grote versheid en complexiteit, en je wilt het uit Australië, dan is je eerste stop misschien Steve Pannell. Zijn McLaren Vale Grenache is voorbeeldig. Je zou ook naar Ochota Barrels kunnen kijken ‘ De Fugazi-wijngaard, of verhuizen naar de Barossa, An Approach to Relaxation’s Sucetteof dat van Frederick Stevenson Droog rood – een blend, waar, maar in dezelfde vorm.

En in Washington je zou Ambassador Estate kunnen proberen, wiens 2015 Grenache van Red Mountain zit vol met peper en garriguesmaken.

Als je al deze telers van begin tot eind zou laten gaan, zouden ze dan ooit overeenstemming bereiken? Waarschijnlijk niet.

.

[ad_2]

Source link