Natuurlijke wijn voegt zich bij de mainstream

[ad_1]

De categorie rebellenwijn lijkt legitiem te worden nadat de Franse autoriteiten de eerste “natuurlijke” benaming hebben verleend.

Door W. Blake Gray | Geplaatst op vrijdag 27 maart 2020

In een beweging zouden veel gedachten nooit gebeuren – en sommigen denken zou moeten nooit gebeuren – de Franse regering heeft deze week ingestemd met een wettelijke definitie van natuurlijke wijn.

Het is een verrassende ontwikkeling omdat de INAO, de indeling van de Frans Ministerie van Landbouw dat de definitie erkende, heeft tweemaal eerder pogingen om “vins naturel” te definiëren, neergeschoten.

De term “natuurlijke wijn” (of “vins naturel”) kan in Europa niet worden gebruikt vanwege EU-regelgeving, daarom zal de nieuwe categorie “Vin méthode nature” heten. Wijnhuizen die de regels volgen, kunnen een logo op de fles gebruiken. Volgens de nieuw opgerichte Natural Wines Union zullen naar verwachting al meer dan 100 merken het logo aanvragen.

Niets is zo verdeeld in de wijnwereld als natuurlijke wijn, en de nieuwe regelgeving zal de grootste kloof niet overbruggen: sulfieten. Er zullen twee verschillende gecertificeerde soorten Vin méthode-aard zijn: één zonder toegevoegde sulfieten en de andere waarvoor tot 30 ppm sulfiet kan worden toegevoegd. De twee typen hebben verschillende logo’s.

Andere vereisten zijn onder meer:

  • Druiven moeten biologisch worden geteeld en met de hand geplukt
  • Alleen inheemse gistgisting
  • Geen behandelingen geclassificeerd als “brutaal”, inclusief cross-flow filtratie, flash pasteurisatie en omgekeerde osmose.

Voorzichtig welkom

Ik heb een paar producenten, importeurs en journalisten ondervraagd die gespecialiseerd zijn in natuurlijke wijn. De meesten hadden geen idee dat dit zou komen – zelfs de importeur van de wijnen van Jacques Carroget, die het voortouw nam. Meer dan één persoon zei dat een definitie niet nodig was.

“Een paar grote bedrijven zullen zeker profiteren van de populariteit van natuurlijke wijn en dit nieuwe label gebruiken om de vin méthode natuur te maken die in supermarkten in heel Frankrijk wordt verkocht. Goed voor hen”, zegt Rachel Signer, uitgever en redacteur van Pipette Magazine, dat gaat over natuurlijke wijnen. ‘Maar dat betekent niet dat ze de geest van natuurlijke wijnbereiding zullen vangen. Een massa-productie Merlot gemaakt volgens alle principes van de nieuwe definitie, wat mij goed lijkt, inspireert me niet zoveel als een kleine batch wijn gemaakt van een echt unieke veldmix die een of andere telersfamilie in de Loire is al decennia nederig aan het boeren. Natuurlijke wijn is en blijft een beweging die gebaseerd is op de volledig unieke locaties en mensen achter de wijnen. Dat gezegd hebbende, vind ik het geweldig dat mensen die in grotere winkels winkelen de kans krijgen om biologische wijnbouw te ondersteunen en te kiezen voor wijnen met een lager sulfietgehalte. “

Een voordeel van het classificeren van de wijnen is dat het de insulaire wereld van natuurlijke wijnliefhebbers kan uitbreiden, die vaak niet zo goed zijn in publieke outreach als ze denken.

‘Wanneer we proeverijen bij consumenten doen, is het eerste wat ze altijd vragen, hoe kunnen we zien of de wijn natuurlijk is of niet?’ zei Zev Rovine, eigenaar van Zev Rovine Selections in Brooklyn. ‘Het is moeilijk. Je moet ofwel alle producenten kennen, ofwel je moet de importeurs kennen, maar dat is ingewikkeld omdat veel importeurs een mix inbrengen. Het is moeilijk voor een consument. Ik hou van dit soort wijn, hoe kan ik meer van hen vinden? Het is erg moeilijk. Hoe leer ik alle producenten? Misschien democratiseert het het een beetje, dus je hoeft geen complete nerd te zijn om het te weten. Of een Instagram-fanaat. “

Het gebruik van zwavel in de nieuwe benaming verdeelt begrijpelijkerwijs natuurlijke wijnadvocaten.


© iStock
| Het gebruik van zwavel in de nieuwe benaming verdeelt begrijpelijkerwijs natuurlijke wijnadvocaten.

Natuurlijk of natuurlijk?

Alice Feiring, uitgever van The Feiring Line, is de toonaangevende autoriteit op het gebied van natuurlijke wijn onder journalisten.

“Ten eerste zou ik willen zeggen dat de mensen achter het nieuwe label, Sebastien David en Jacques Carroget (met de hulp van advocaat en natuurlijke wijnadvocaat Eric Morain) serieuze, eervolle vignerons en bravo voor hen zijn die uit de wijngaard stappen en de bureaucratie op zich nemen ‘, vertelde Feiring me per e-mail. “Aangezien het woord ‘natuurlijk’ zo vaak wordt rondgegooid, omdat er zoveel ‘industriële’ natuurlijke wijnen zijn, is het goed om parameters te hebben. Ik juich de twee normen toe: lage SO2 en nul SO2. In [her book] Natuurlijke wijn voor de mensen, ik schreef dat je aan natuurlijke wijn kunt denken als we aan vegetariërs denken: sommige zijn veganistisch, sommige zijn lacto-ovo, maar beide zijn vegetariërs. “

Tony Coturri, die begon met het maken van sulfietvrije wijnen Sonoma County jaren voordat het een trend werd in Frankrijk, zei dat focussen op het “natuurlijke” afbreuk kan doen aan het focussen op de wijn, en vreest dat een bepaalde categorie dat zou kunnen vergroten.

“Dit is mijn standpunt: het is appellatie en variëteit, en hoe je de wijn maakt, is jouw zaak”, vertelde Coturri aan Wine-Searcher. ‘Dat is het probleem met de natuurlijke wijnbeweging. Het proces is belangrijker dan het terroir, dan de traditie. Om te maken hoe de wijn wordt gemaakt, doet de nummer één functie de traditie van het wijnmaken een slechte dienst.

‘Zo snel als Frankrijk verder ging, is het een beetje achterdochtig’, vervolgde Coturri. “Het duurt generaties om een ​​gebied te classificeren. Het heeft tien jaar geduurd om dit door te komen? Dat zijn tien jaargangen. Dat is niets in de Franse classificatietijd. Het is te vroeg om te definiëren wat natuurlijke wijn is.”

Hij zei dat de eis dat wijngaarden biologisch gecertificeerd moeten worden, een groot probleem is voor veel boeren, die niet willen voldoen aan de overheidsvoorschriften voor biologische viticuture.

‘We zien veel boeren binnen Californië die gecertificeerd biologisch of biodynamisch waren, laten de certificering vallen ‘, zei Coturri.’ Ze hebben geen organisatie nodig, ze hebben een reputatie. Er zijn eigenschappen in Bourgondië die al decennia natuurlijke wijnen maken en ze zeggen er niets over. Je kunt een wijngaard hebben die gecertificeerd biologisch en gecertificeerd natuurlijk is en het terroir volledig verliest en de wijn totaal mishandelt en het toch natuurlijk noemt.

Een kwestie van zwavel

Keven Clancy, oprichter van Farm Wine Imports in Berkeley, zei dat hij geïnteresseerd zal zijn om te zien hoeveel van de wijnmakerijen die hij importeert het nieuwe label gebruiken.

‘Niemand kan vandaag zeggen hoe legitiem dit label zal zijn; het hangt af van wie er meedoet’, vertelde Clancy aan Wine-Searcher. “De beste natuurlijke wijnbouwers zijn geen schrijnwerkers. Maar ik verwelkom persoonlijk de nieuwe categorie. Het progressieve voordeel kan het heel goed afwijzen. Ik hoop het, omdat we dat voordeel nodig hebben, en dat zullen ze op geen enkele manier stoppen. Maar de definitie lijkt dat het de totale bullshitters zal elimineren. “

Chris Brockway, eigenaar van de natuurlijke wijnmakerij Broc Cellars in Berkeley vindt hij dat de toegestane sulfietnorm van 30 ppm een ​​beetje hoog is. Van de twee logo’s zei Brockway: ‘De ene is natuurlijk en de andere natuurlijk. Als je zwavel toestaat, weet ik niet hoe je test wanneer de zwavel is toegevoegd,’ zei hij tegen Wine-Searcher. ‘Alsof er geen zwavel aan de vergister is toegevoegd, maar je kunt het toevoegen voordat je het gaat bottelen. Ik weet niet hoe een overheidsinstantie dat gaat testen. Als je zwavel aan de vergister toevoegt, sla je al die inheemse gisten. Je kunt net zo goed een zakje toevoegen [commercial yeast]. Het is erg belangrijk wat we doen om al die honderden natuurlijke gisten binnen te laten en de wijn uniek te maken van een specifiek terroir. “

Erin Mitchell, die natuurlijke wijn maakt voor haar eigen Unturned Stone-label in Californië en ook werkt voor de importeur Louis / Dressner Selections, zei dat het hebben van een logo nuttig zou kunnen zijn voor het vermarkten van wijnen in de Verenigde Staten, maar ze weet niet zeker of ze het idee leuk vindt .

“Dit lijkt tegenstrijdig met de geest van natuurlijke wijn,” vertelde Mitchell Wine-Searcher. “Veel van de eerste golf van natuurlijke wijnbouwers in de Loire kwamen in opstand tegen de beperkingen van de INAO en ‘declasseerden’ hun wijn om Vin de France en Vin de Table-status die in de jaren ’90 begon om niet te worden ingeperkt door een overdreven bureaucratisch systeem.

‘Al onze wijnen voldoen ruimschoots aan de normen van de INAO’, zei ze. “We hebben ons echter al een paar jaar verwijderd van de term ‘natuurlijke wijnmaker’. Terwijl natuurlijke wijn de mainstream raakt en in populariteit stijgt, hebben we veel van onze collega’s aan boord zien springen en zichzelf natuurlijke wijnmakers noemen, [but their] wijnen vallen misschien niet onder deze nieuwe leerstellingen van de INAO. Zou het goed zijn om deze wijnmakers verantwoordelijk te houden? Mogelijk. De term ‘natuurlijke wijn’ is altijd omstreden geweest. Er zijn ongeveer zoveel definities als er mensen zijn die natuurlijke wijn maken. Het creëren van gecodificeerde normen lijkt in tegenspraak met de geest van natuurlijke wijn. ‘

.

[ad_2]

Source link