De perfecte storm achter de prijsboom van Bourgondië

[ad_1]

Een combinatie van factoren brengt Bourgondische prijzen waar ze zijn, maar wat brengt ze terug naar de aarde?

Of je nu van ze houdt, ze haat, of ze gewoon niet begrijpt, er kan één universele uitspraak worden gedaan over wijnen uit Bourgondië: ze zijn niet goedkoop.

Dus wat heeft dit relatief recente prijsfenomeen precies veroorzaakt in een van de meest bescheiden en familiegerichte wijnregio’s ter wereld? Blijkt interesse van buitenlandse markten, gebrek aan aanbod en een klein oud ding genaamd terroir zijn slechts enkele van de overkoepelende redenen.

Voor Jeremy Seysses, wijnmaker en mede-eigenaar van Domaine Dujac, het antwoord is eenvoudig. “Het is een eenvoudig geval van vraag en aanbod,” zegt hij. “Het volume van de topwijnen van Bourgondië zijn relatief stabiel geweest en de vraag is aanzienlijk gegroeid. “Seysses merkt op dat de factoren die deze stijgingen hebben veroorzaakt ter discussie staan, maar de vraag is duidelijk.” Er is geen twijfel dat het aantal mensen dat geïnteresseerd is in Bourgondië en het nastreven van de wijnen op de markt zijn gegroeid en dat heeft de prijs omhoog gestuwd. “

Seysses is van mening dat de prijzen drastisch zijn gestegen in 2005, toen de aandelenmarkten wereldwijd hoog waren en de consumenten overmatig besteedbaar inkomen hadden. “Een groot aantal mensen was in de stemming om door te brengen. Voeg daar nog een ‘vintage van de eeuw’ aan toe, sommige pershype en restaurants zoals Cru en Veritas, evenementen zoals de Paulée die mensen enthousiast maken over Bourgondië, evenals een aantal nieuwe veilinghuizen breken de schaal van Bordeaux-gecentreerde veilingen en het toneel was ingesteld. “

Dustin Wilson, Master Sommelier en mede-oprichter van Verve Wine, vindt dit begrip specifiek van toepassing op wijnen uit de Côte-d’Or en niet meer op de zuidelijke Bourgondische regio’s, hoewel het eens is met Seysses: vraag en aanbod zijn de boosdoener.

“De Cote d’Or, waar de beroemdste en meest gewilde wijnen worden gemaakt, is een vrij kleine plaats,” zegt hij en merkt op dat de cirkel van wijnhuizen die de beste wijnen maakt, nog kleiner is – en de beste wijnen en sites binnen deze landgoederen zijn nog beperkter. Koppel dat met een enorme stijging van de rente en hogere prijzen onvermijdelijk zijn. Wilson gelooft ook dat vintage een sterke rol speelt (bijv. Wijnoogsten met een lagere opbrengst zorgen ervoor dat wijnmakerijen hun prijs verhogen), evenals bekende importeurs, die snel de hoge eisen van de regio in de gaten houden hoge prijskaartjes van wijnen.

Voor Frédéric Mugnier, het antwoord ligt meer in verdienste. “[The wines] zijn duur omdat ze goed, origineel, zeldzaam zijn en een sterke en oude reputatie hebben. Ze zijn goed omdat in de afgelopen 40 jaar de vaardigheden en financiële middelen aanzienlijk en constant zijn gegroeid, “zegt hij. Mugnier legt uit dat de” originaliteit “van deze wijnen ligt in de” Bourgondische benadering “van wijn, die voorrang geeft aan terroir. “Dit impliceert de variabiliteit van uitdrukkingen, afhankelijk van de plaats van herkomst en het klimaat van het jaar,” zegt hij.

Mugnier benadrukt ook dat Bourgondische wijnen “origineel” zijn, omdat ze vaak afkomstig zijn van kleine landgoederen waarin de eigenaar zowel de hoofd-wijnbouwer als de wijnmaker is. “Hierdoor heeft hij / zij volledige vrijheid bij het nemen van beslissingen en is hij daarom in staat om zijn / haar intuïties te volgen in plaats van veelgebruikte en / of aanbevolen technieken.” Mugnier merkt op dat het idee van zeldzaamheid van de wijn voortkomt uit het concept van aangewezen klimaten, omdat ze worden “bepaald zonder mogelijke uitbreiding”.

Voor Mugnier zijn wijnen uit Bourgondië altijd te duur geweest. “Uit mijn persoonlijke ervaring [since 1985], de wijnen zijn altijd te duur geweest! “, beweert hij. Hij herinnert zich een tijd dat hij een fles 1985 verkocht Musigny voor 180 frank – het equivalent van € 27 ($ 29) – en het werd als erg duur beschouwd. “De evolutie is constant geweest, maar natuurlijk veel sneller dan de inflatie. Veel klanten hebben daarom moeten kiezen voor minder prestigieuze wijnen, maar dit werd gecompenseerd door de globalisering van de markt.”

Jean-Marc Roulot, eigenaar en wijnmaker van Domaine Roulot, legt uit hoe wijn een cultureel symbool van sociale status is geworden. Bepaalde flessen zijn iconen geworden binnen dit rijk, en in navolging van wat de anderen hebben gezegd, komen vraag en aanbod niet overeen. Voor Roulot speelt vintage echter niet zo’n grote rol.

“Er zijn minder dan gemiddelde jaargangen, maar er zijn geen” slechte “jaargangen meer in Bourgondië,” legt hij uit. “Onregelmatige jaargangen en lage opbrengsten zijn gemiddeld laag over de laatste negen jaargangen in de Côte de Beaune. “Roulot dankt dit aan een betere kennis van de streek, wat uiteindelijk leidt tot een verhoogde kwaliteit van wijnen.

Net als Seyesses gelooft Roulot dat wijnen ongeveer tien jaar geleden in prijs omhoogschoten, rond dezelfde tijd dat de prijzen van de wijngaarden explodeerden. “De een heeft de ander uitgelokt, of de ander uitgelokt, of de twee hebben elkaar aangemoedigd”, zegt hij. “Ik zou geneigd zijn te denken dat het vooral de toename van het land was die deze situatie creëerde, met zeer agressieve voorstellen over de prijs van wijnstokken.”

Frédéric Mugnier gelooft dat een ommekeer mogelijk is, maar daarvoor is een crisis nodig.


© LaRVF
| Frédéric Mugnier gelooft dat een ommekeer mogelijk is, maar daarvoor is een crisis nodig.

Met betrekking tot terroir, vindt Seysses dat elke regio zijn eigen unieke en waardevolle terroir heeft, niet alleen Bourgondië. “Château-Chalon, Hermitage, Scharzhofberg … zijn allemaal uniek terroir. De prijsstelling voor wijnen uit deze wijngaarden is historisch sterk gevarieerd, afhankelijk van de producenten; bijvoorbeeld: Egon Müller versus Von Kesselstadt of Chave versus Jaboulet, “legt hij uit. Hoewel vintage en marktbelang voor Seysses meestal de belangrijkste factoren zijn.

“Uniciteit is slechts het uitgangspunt. Als niemand er veel voor wil betalen, is uniekheid goedkoop. Als iedereen op dezelfde paar wijnen is gericht, dan is uniekheid duur.”

Wilson is het ermee eens: “Bourgondië staat er al lang bekend om dat hij geweldige wijnen maakt. De prijsstijgingen hebben naar mijn mening niets te maken met terroir.”

Dus zal de industrie een einde maken aan deze torenhoge prijzen? Seysses denkt van wel.

“Alles is cyclisch, dus ja, ik verwacht dat dit ooit zal eindigen”, bevestigt hij. “De smaak van wijndrinkers verandert. Hoge prijzen beperken het publiek, dus op een gegeven moment zal er een aantasting van ons klantenbestand zijn als Bourgondië verder buiten bereik van de meeste klanten komt.”

Hij benadrukt ook de bedreigingen van klimaatverandering. “[If] we eindigen om de twee jaar, of worden te rijp, of worden geprezen, mensen vinden misschien niet langer in Bourgondië wat ze zochten. “

Mugnier gelooft ook dat een trendomkering mogelijk is, maar alleen in de context van een wereldwijde economische crisis, die hij niet onwaarschijnlijk acht. “[However], zullen de grote Bourgondische wijnen niet noodzakelijkerwijs het meest worden getroffen, “verklaart hij.

Wilson, integendeel, is niet zo optimistisch. “Ik zie niet echt het omgekeerde gebeuren, althans niet snel. Deze wijnen vertonen geen tekenen van vertraging, dus ik denk niet dat we de piek al hebben gezien.” “

Wilson gelooft echter ook dat deze wijnen uiteindelijk een punt van ontoegankelijkheid zullen bereiken. “Op een gegeven moment zullen Côte d’Or-wijnen onbereikbaar zijn. Ze zijn al onbereikbaar voor de meeste gemiddelde wijnconsumenten, maar ik denk dat zelfs de meeste verzamelaars het moeilijker zullen hebben om de prijzen door te slikken en deze wijnen zullen alleen voor de ultrarijk. ” Hij merkt op dat, wanneer dit gebeurt, consumenten zich onvermijdelijk naar andere regio’s wenden om hun verlangen naar geweldige wijnen te bevredigen – en hetzelfde fenomeen van ontoegankelijkheid zal onvermijdelijk optreden in elke regio die ze vervolgens kiezen. Hij citeert de Noordelijke Rhône als een voorbeeld, evenals de Loire-vallei.

“[The latter] is van oudsher bekend om zijn grote waarde en begint prijzen te zien stijgen voor enkele van de beste producenten / wijnen. Clos Rougeard is een lichtend voorbeeld, onder andere, “zegt hij.” Dit is echter de cyclus van hoe dingen werken, en zonder dat zouden we net zo enthousiast zijn om het volgende grote wijngebied van de wereld te vinden? Misschien, maar misschien ook niet. “

Seysses roept ook de potentiële dreiging van externe investeringen op. “Wat Bourgondië speciaal heeft gemaakt, is de nabijheid tussen eigendom en de teelt van druiven en het maken van wijn,” zegt hij, daarbij verwijzend naar deze nabijheid als een sleutelfactor in het hart van de Bourgondische wijnbereiding. “We worden uit onze eigen wijngaarden geprijsd en dat zal ertoe leiden dat wijngaarden ‘onder beheer’ zijn, wat volgens mij iets wegneemt van de ziel van de plaats.”

Roulot gelooft dat de prijzen op de landgoederen zelf niet zullen dalen, hoewel het op de markten wel mogelijk is. “Op welke datum weet ik het niet – economische crisis? Trump-belastingen?” denkt hij na.

Seysses heeft al opgemerkt dat prijzen in andere gebieden stijgen, waaronder Beaujolais, de Rhône, de Loire en meer. “[These regions] zijn allemaal gestegen in reputatie en prijzen en hetzelfde voor een aantal plaatsen buiten Frankrijk, “zegt hij. Maar voor Seysses is dit geen slechte zaak.” En ze zouden moeten. Vignerons hebben veel te lang moeite gedaan om hun werk te laten erkennen. “

Hoewel er een licht is aan het einde van de dure tunnel. Voor Wilson is er nog steeds genoeg betaalbare hoop te vinden in de regio. “Er zijn nog steeds tonnen heerlijke wijnen voor een grote waarde van minder goede benamingen in Bourgondië,” zegt hij.

Zal de Côte Chalonnaise en Mâcon slachtoffer worden van het torenhoge prijsfenomeen daarna? De tijd zal het leren.

.

[ad_2]

Source link