De enige levende wijnmaker in Dijon

[ad_1]

Ooit gedacht dat je een hele appellatie voor jezelf had? Eén Jurassien vigneron heeft de droom geleefd.

Lange familielijnen en een legendarisch historisch kader zijn twee van de meest voorkomende thema’s in Bourgondische domeinen. Net buiten de stad Dijon wordt echter een nieuw type erfenis gevormd – en de jonge Jura-inwoner Marc Soyard staat aan het roer van dit alles.

In 2013 heeft de stad Dijon gekocht Domaine de la Cras, een agrarisch eigendom bestaande uit 160 hectare grond. De vorige eigenaar van het landgoed, die in 2009 overleed, had al acht van de hectaren van het pand aan wijngaarden geplant (aangeduid als Bourgogne AOC) en bouwde daarnaast een kleine wijnmakerij op het terrein.

Onzeker over wie ze de wijnbereidingsplichten kon overhandigen, hield de stad Dijon een open oproep om een ​​nieuwe set handen te vinden om het land te onderhouden – met een paar bepalingen natuurlijk; de wijnmaker moet ermee instemmen om biologisch te telen, relatief jong in leeftijd zijn, geen bestaande familiewijngaarden op zijn / haar naam hebben staan ​​en ermee instemmen om educatieve bezoeken aan het landgoed aan het publiek te geven. Lijkt eenvoudig genoeg, maar in een regio vol met rijke familie wijnbouwtraditie waren de kandidaten eigenlijk maar weinig tussen.

Onder een dozijn bekwame wijnmakers, werd Marc Soyard uiteindelijk gekozen om de activiteiten op Domaine de la Cras over te nemen. Oorspronkelijk uit de Jura, Volgde Soyard studies in zowel de wijnbouw als de wijnbouw, wat hem uiteindelijk leidde tot een hele reeks stages in verschillende Franse wijnregio’s. Daarna werkte hij zes jaar als wijngaardmanager bij Domaine Bizot in Vosne-Romanée, aan wie hij veel van zijn huidige wijnbouwmentaliteit dankt.

“Op Domaine Bizot heb ik een vinificatie-filosofie gevonden die goed bij me past”, zegt Soyard, die zijn specifieke studies naar vinificatie van hele trossen oproept. chez Bizot. Bovendien, de wijnbouw “mentaliteit” waar Soyard over spreekt, omvat biologische landbouw, het opnemen van biodynamische principes en het implementeren van een hands-off mentaliteit in de kelder.

Het perfecte beest bouwen

Hoewel Soyard zijn formatie aan Jean Yves Bizot crediteert, wil hij uiteindelijk toch een Bourgondisch eigen wijnproductie.

“Op Domaine de la Cras doe ik niet precies hetzelfde wijnmaken [as at Bizot] – wat heb je eraan om hetzelfde te doen als Jean Yves? Ik wil mijn eigen identiteit, geen kopie van Domaine Bizot, “legt Soyard uit.” Over het algemeen is de filosofie hetzelfde: respect voor de druiven, respect voor de streek, en vooral niet-interventionistische wijnbereiding. “Verder wijst Soyard op dat elke vintage uniek is, en dat hij elk jaar iets nieuws leert. Naast het verzorgen van de wijngaarden en het produceren / verkopen van zijn eigen wijn, kreeg Soyard ook de mogelijkheid om op Domaine de la Cras op het terrein te wonen – zolang hij betaalt zijn huur terug naar de stad, natuurlijk in de vorm van 2000 handgemaakte flessen wijn.

Misschien is een van de meer dwingende kenmerken van het domein en zijn wijnen dat ze momenteel de enige flessen op de markt zijn die zijn geëtiketteerd als afkomstig uit Coteaux de Dijon. Volgens Soyard is deze etikettering technisch gezien echter geen aangewezen AOC.

“Coteaux de Dijon is geen appellatie”, legt hij uit. “Er is een tolerantie voor [the labeling] op dit moment worden hier veel wijnstokken geplant. Andere producenten zullen hiermee beginnen [label their wines as such] ook. “Op Domaine de la Cras komt fruit voor flessen met het label” Coteaux “van lager gelegen wijngaarden, terwijl cuvées met het label” Cras “worden geproduceerd uit fruit dat op steilere en beter zichtbare wijngaarden wordt gekweekt.

Uitstekend op zijn gebied - Marc Soyard in de wijngaarden van Domaine de la Cras in Dijon.


© McCarus Beverages
| Uitstekend op zijn gebied – Marc Soyard in de wijngaarden van Domaine de la Cras in Dijon.

Soyard heeft een lange weg afgelegd sinds zijn installatie in 2013. “In het begin verkocht ik veel druiven aan handelaren en het doel was om in 10 jaar 100% door esaat geproduceerde flessen te maken”, zegt hij. “Ik ben er in slechts vijf jaar terechtgekomen, dankzij veel exportwerk in Noord-Amerika en Azië.” Soyard merkt op dat Europa vreemd genoeg een minder dynamische markt leek te zijn, hoewel hij sindsdien meerdere verzoeken van verschillende Europese landen heeft ontvangen, die hij momenteel niet kan verwerken. “Ik kan niet aan alle verzoeken voldoen, omdat ik niet genoeg wijn heb!”

Veel van Soyards exportsucces wordt toegeschreven aan Josh Adler, Soyard’s in Parijs gevestigde exportpartner bij Paris Wine Company, die al sinds Soyards eerste jaargang in 2014 met de wijnen van Domaine de la Cras werkt.

“Ik hoorde voor het eerst dat ze een artikel in het Bien Public lazen [a local Dijon newspaper]. Het ging erom hoe de stad Dijon net het Domaine de la Cras had gekocht en Marc Soyard koos om de wijngaarden over te nemen en wijn te maken. Ik vond het verhaal erg interessant, dus belde ik hem op om een ​​bezoek te regelen, “legt Adler uit, die door de wijnen werd meegenomen bij zijn eerste ervaring met hen.” Zelfs het proeven van de eerste wijnen uit vat, ze hadden duidelijk een verbazingwekkende energie en profiel, “herinnert Adler zich.

Dijons wijnen snijden de mosterd

Na zeven jaar met het landgoed te hebben gewerkt, denkt Adler dat de flessen alleen maar zijn verbeterd. “De wijnen zijn aanzienlijk meer gefocust en complex geworden”, legt hij uit. “Marc schrijft dit toe aan de tijd die organisch is doorgebracht met landbouw en het weer tot leven brengen van de grond sinds hij de wijngaarden overnam.” Met betrekking tot andere regionale bottelingen, vindt Adler de wijnen van Soyard bijzonder moeilijk te vergelijken, omdat er zo weinig voorbeelden zijn waaraan men ze kan tegenhouden.

“Historisch gezien haalden de wijnen uit Dijon echter hogere prijzen dan wijnen uit Gevrey-Chambertin, Fixinof Marsannay, dus er is zeker een historisch bewijs van het potentieel van deze wijnen, die tegenwoordig als ‘louter’ worden geclassificeerd Bourgogne,” hij legt uit.

En als het gaat om zijn geboorteland Jura, moet men de mogelijkheid van Soyards terugkeer niet volledig afschrijven. “Ik ga zo vaak mogelijk in de Jura, omdat ik veel wijnbouwvrienden in de regio heb”, zegt Soyard, terwijl hij de kleine structuur van “wijnhandel” opmerkt die hij binnen een kleine groep vrienden heeft gebouwd. “Misschien zullen we op een dag wat Jura-druiven kopen. Als de mogelijkheid om land te verwerven zich aandient, denk ik dat ik zonder aarzeling zou investeren – op voorwaarde dat ik partners aan mijn zijde heb”, zegt hij.

Voorlopig richten de bezienswaardigheden van Soyard zich vooral op Dijon. Zijn volgende stap is het verkrijgen van de Nature et Progrès-etikettering voor zijn flessen, die volgens Soyard veel “strenger en serieuzer” is dan de Demeter- of Ecocert-etiketten.

“Sinds ik ben begonnen met werken op Domaine de la Cras, is het niet mogelijk om [pursue ventures in] de Jura, omdat ik het gevoel zou hebben niet aan het einde van mijn ambities en mijn missie hier te zijn gegaan, namelijk de wijnen van Dijon op hetzelfde niveau te plaatsen als de grote wijnen van Bourgondië. Ik heb nog veel te doen. “

.

[ad_2]

Source link