2020 Vision: Dit jaar Jubileumwijnen

[ad_1]

Een belangrijke verjaardag of jubileum vieren dit jaar? Stuart George kijkt naar de keuze van de beschikbare wijnen.

Het is altijd een verrassing om op te merken dat je aan het einde van een jaar – en van een decennium – komt, zelfs als je als een goede wijnhandelaar wordt verwacht dat je de jaren (of jaargangen) in de gaten houdt die komen en gaan.

Als je, net als ik, een Engelse cricket-fan bent, dan was 2019 een heel goed jaar: het Engelse cricket-team won zijn eerste wereldbeker in 44 jaar proberen. Anders zal het afgelopen jaar – en waarschijnlijk het afgelopen decennium – niet worden gemist.

Voor de wijnsector hebben de 25 procenttarieven die in oktober werden toegepast op Franse, Spaanse en Duitse wijnen die in de VS werden geïmporteerd min of meer de import van fijne wijn daar en dan gestopt. Het heeft geholpen om de secundaire markt te stimuleren, maar over het algemeen is het slecht voor de sector.

In het licht van zo’n uitdagend jaar is er nog nooit een betere tijd geweest om te genieten van jubileumwijnen met vrienden, familie en collega’s. Laten we met optimisme naar 2020 kijken, dat dingen alleen maar beter kunnen worden – en kijk of de 2020 Earth afgebeeld in de met poppen beladen sci-fi tv-serie Terrahawks uit de jaren 80 van Gerry Anderson overeenkomt met het echte werk (nog geen teken van Zeroïde robots …).

Vasthouden, over 10 jaar

Een decennium later, de 2010 Bordeaux vintage wordt geprezen als een moderne klassieker. Vrijgegeven op het hoogtepunt van de markt in juni 2011, gingen de prijzen voor Bordeaux 2010 de vrije loop in de komende vier jaar en hebben zich nooit hersteld. Lafite werd vrijgegeven bij £ 1000 per fles. Vandaag is het te vinden voor £ 600 per fles.

Voor 18-jarigen die hun eerste legale glas wijn vieren, komt Bordeaux bijna uit 2002. De consensus is dat dit ondergewaardeerde wijnen zijn en niet van belang – Robert Parker nam niet eens de moeite om de wijnen in vat te proeven, wat leidde tot verwaarloosbare interesse voor dit jaartal in de VS, hoewel ze (correct) ruim onder de prijs waren Wijnjaren 2001 en 2000. De afgelopen vier of vijf jaar is er echter een opleving opgetreden, waaruit blijkt – net als 2010 – dat het niet altijd verstandig is om geld naar de zogenaamd betere jaargangen te gooien.

Veel betere dingen zijn te vinden bij Champagne, die uitblonk in 2002, en Bourgondië, wat een mooi jaar had.

Millenniumvalken

De Millennium vintage was een geweldige start van de 21e eeuw voor Bordeaux, met witte Bourgogne en de Rhône ook uitzonderlijke wijnen maken.

Ik had het geluk om in 2010 een uitgebreide proeverij te doen van 48 wijnen van de Bordeaux-wijn uit 2000. Op dat moment bedroeg een fles van elk van deze wijnen meer dan £ 16.000. Het budget strekte zich niet uit tot een butler om drankjes te serveren, dus het was zelfbediening en de gasten konden op hun eigen tijd proeven. Dit betekende dat sommige mensen (ik) twee glazen Pétrus hadden om een ​​goede beoordeling te garanderen. Waarschijnlijk zijn ook veel van de wijnen niet gespuugd. De consensus gezet Latour als de eerste groei onder gelijken, gevolgd door Haut-BrionLafite, Cheval Blancen Petrus. Voor mij was Petrus de Millennium Falcon.

Andere 2000 wijnen die op mijn reizen werden geproefd, waren onder andere een zalige Klein Constantia Vin de Constance, nog aangenamer gemaakt door te combineren met Michel Roux’s kruiden-korst foie gras met uienmarmelade in Le Gavroche met twee Michelinsterren; een weelderig Château Haut-Bailly en een reductieve maar weelderige smaak Dom Pérignon bemonsterd in het gezelschap van DP’s chef de cave Richard Geoffroy.

Feest alsof het 1999 is

Voor 21e verjaardagen is de beste keuze waarschijnlijk de rijk gearomatiseerde rode Bourgogne gemaakt in 1999. Toen de wijnen en primeur werden aangeboden, kocht ik een geval van Domaine Chandon de Briailles Pernand-Vergelesses Premier Cru Ile des Vergelesses (een ontmoedigende naam voor de meeste van onze monoglot-klanten), waarvan wijnmaker Claude de Nicolay zei dat dit het beste was dat ze ooit vanuit deze wijngaard had gedaan. Helaas allemaal verdwenen.

Het was ook een goede Bourgogne-wijn voor witte wijnen, maar de gevreesde “premox” – voortijdige oxidatie – maakt sourcing (en serveren) van deze wijnen een risico.

Het was een betere Bordeaux-vintage dan gedacht, gezien de onweersbui die hagel over de hele regio liet vallen. De totale Wine-Searcher-score van Lafite 1999 is 92, waardoor het net zo goed is als de 1961 tegen bijna een derde van de prijs.

Château Margaux 1999 was “ondergewaardeerd”, geloofde wijlen Paul Pontallier, vanwege het grote 2000 dat daarop volgde. Met hem geproefd op een evenement in Londen een paar jaar geleden, is “1999 waar Château Margaux voor staat – evenwicht, delicatesse, zachtheid en kracht”, zei Pontallier. Pavillon Rouge du Château Margaux 1999 was heerlijk zoet en sappig.

Een mint en peperig Château Angélus ’99 werd geproefd met Président du Directoire Jean-Bernard Grenié van het landgoed, die sprak over de hagelbui die Saint-Émilion trof op 5 september 1999 – om 20.00 uur, om precies te zijn – en 5 cm hagelstenen op de grond liet liggen. Ausone, dat op slechts 600 meter van Angélus ligt, was volledig onaangetast – een goed argument voor het klimatologische aspect van terroir zoals je zult vinden.

Sommige uitstekende Champagne werd gemaakt in 1999. Cristal ’99 was de eerste wijnoogst van Jean – Baptiste Lecaillon. Zowel 1996 als 1999 waren rijpe jaargangen en er was geen aanpassing nodig. “Het verschil tussen hen,” verklaarde Lecaillon enige tijd geleden tijdens een proeverij in Londen, “is de zuurgraad. 1999 is zeer laag in zuurgraad … [It’s] zeer zacht, zacht en rond. “

Als een envoi naar de 1999 vintage, de Szepsy Tokaji Esszencia rondt het mooi af. Met slechts 2 procent alcohol is dit strikt genomen helemaal geen wijn, maar slechts licht alcoholisch druivensap. Met 500 gram restsuiker – dat wil zeggen, 50 procent van de wijn is pure suiker – het was pijnlijk zoet maar helemaal niet cloying: de 16 g / l zuurgraad is vergelijkbaar met minder dan 1 g / ltr voor een witte Bourgogne. Verbazingwekkende dingen.

De vintage uit 1995 biedt nu ook lonend drinken.


© iDealwine
| De vintage uit 1995 biedt nu ook lonend drinken.

Zilver en goud

Bordeaux ’95 was het beste jaar sinds 1990 en is zeer gunstig in vergelijking met dat jaar ten opzichte van de huidige waarde voor 25e vieringen. De heer Parker uit Maryland scoorde 1990 Lafite op 96 en de 1995 op 95. De huidige detailhandelsprijzen per fles zijn £ 500 plus voor de 1995 en £ 600 plus voor de 1990, wat neerkomt op een prijsverschil van 20 procent voor een éénpunt scoreverschil.

Buiten in Londen zag ik Château Haut-Brion uit 1995 als een lekker drankje; een dicht, fluweelachtig Château Margaux dat zich onderscheidt door zijn relatief hoge Merlot-gehalte; en – voortzetting van het Merlot-thema van de vintage – een volledige en genereuze Angélus, die contrasteerde met de meer sobere stijl van dit landgoed in Saint-Émilion in de jaren 1980 en vroege jaren 1990.

Van mijn aantekeningen over ’95 Champagnes zijn de beste voor een peachy magnum van Moët et Chandon; een rijk en geconcentreerd Jacquesson Grand Vin-handtekening dat kan nog steeds sterk gaan; kreukvrij Charles Heidsieck Blanc des Millénaires dat had 10 jaar aan zijn droesem besteed; en Krug Clos du Mesnil die onder de indruk was van de diepte van smaak, complexiteit en lengte.

Dertigjarige oorlog

Goed nieuws voor wannabe Amerikaanse senatoren, die minstens 30 jaar oud moeten zijn – zowat elke grote Europese wijnregio heeft in 1990 geweldige wijn gemaakt.

Zoals Véronique Sanders van Château Haut-Bailly zei: “We hadden nooit verwacht dat 1990 nog beter weer zou hebben dan 1989 maar dat deed het wel!” De Haut-Bailly uit 1990 was weelderig en decadent toen hij voor het laatst werd geproefd. Ook uit Bordeaux was Angélus 1990 de meest glorieuze van “les trois glorieuses” – de drie opeenvolgende grote jaargangen van 1988, 1989 en 1990 – en het jaar dat L’Angélus Angélus werd.

De bruine patina van Château Cheval Blanc uit 1990, toen hij het laatst werd aangetroffen, was nogal alarmerend, net als de aroma’s van vijgen, die soms indicatief zijn voor een wijn die zijn hoogtepunt heeft bereikt en in verval kan glijden. Er was echter genoeg pittig cederhout om die angsten weg te nemen, hoewel ook gamey- en truffeltonen duidelijk waren. De Cheval Blanc uit 1989 is beter, denk ik.

Ik heb weinig opmerkingen over Bourgondië van het jaartal uit 1990, hoewel Corton Clos des Cortons van Domaine Faiveley fijn gestructureerd was in de mond, met zijdeachtige tannines en fris verfrissende zuren.

De Hermitage La Chapelle 1990 van Paul Jaboulet Aîné was zeer indrukwekkend in een La Chapelle-opstelling uit de jaren zestig, overweldigende wijnen uit mindere jaren aan weerszijden ervan.

Champagnes genoten van 1990 omvatten een smetteloze magnum van Moët et Chandon, waarvan chef-kok de grotten Benoît Gouez van Moët zei: “Alles is op de juiste plaats.” Ik ging akkoord. Pommery Cuvée Louise 1990 geproefd van magnum had een mooie, gloeiende lengte.

Sommige Penfolds-wijnen uit 1990 zijn ook genoten. De Bin 90A Coonawarra Cabernet Sauvignon-Barossa Valley Shiraz was een oude wijnstok Aussie larrikin en Bin 920 Coonawarra Cabernet Sauvignon-Shiraz een goed voorbeeld van Coonawarra magerheid.

Het leven begint bij 40 … en 50

De jaren tachtig begonnen het decennium slecht, hoewel Vintage Port en Californië het proberen waard zijn. Hermitage La Chapelle 1980 was droog en looierig en niet erg sympathiek.

Degenen die 50 worden, kunnen genieten van zeer goede clarets uit het jaar 1970. In november 2019 bleek een fles van het Vijfde Groei Château Lynch-Moussas 1970 dat ik met vrienden dronk een aangename verrassing. Het kwam uit een privékelder in Londen en werd 40 jaar geleden als verjaardagscadeau aan de eigenaar gegeven. De fles was over het algemeen in goede staat voor zijn leeftijd. De kurk was intact maar moest in de fles worden geduwd om schade te voorkomen. Dit suggereerde een te warme en droge opslag in de afgelopen 40 jaar. Desondanks was de wijn in uitstekende staat: niet overdreven oxidatief en een mooi voorbeeld van een volwassen, cederhout. Het bewees dat een wijn uit een gematigde vintage en (zoals Lynch-Moussas in 1970 was) een periode waarin het landgoed semi-vervallen was – en met verre van perfecte kurk – een zeer plezierige fijne wijnervaring kan zijn.

Elders kan fijn wijnplezier op het 50-jarig jubileum worden genoten met Sauternes uit 1970; Brunello di Montalcino van Biondi-Santi; de zeer hoog aangeschreven Giacomo Conterno Barolo Monfortino Riserva; Chateau Musar; Vintage Port; Champagne; en Californië.

Het laatste woord

De Victoriaanse auteur Anthony Trollope (1815-1882) was enthousiast over Port 1820, waarnaar in verschillende van zijn romans wordt verwezen. Deze geweldige Port-vintage kwam op een moment dat niet alle Port-wijnen werden versterkt. Taylor’s Port beweert dat 1820 ‘Ports zo prachtig produceerde dat daaropvolgende wijnjaren hun rijkdom en macht niet konden benaderen tenzij ze werden versterkt. In elk geval was de vesting in de jaren 1840 wijdverbreid en tegen 1850 waarschijnlijk universeel.’ Geen wonder dat Trollope zo bedwelmd was (in alle opzichten) door 1820 Ports, slechts vijf jaar na zijn geboorte gemaakt en – zoals geïmpliceerd in zijn romans – nog steeds prachtige wijnen in de jaren 1860.

In een Proustiaanse scène van herinneringen in The Last Chronicle of Barset (1867) deelt Archdeacon Theophilus Grantly zijn laatste fles Port of 1820 Port met Septimus Harding: ” Er is nog een glas en u zult het hebben, mijnheer. ‘ Toen dronk meneer Harding het laatste glas van de 1820 Port en gingen ze de salon binnen … Die avond na het avondeten was er geen 1820 Port en geen herinneringen aan vroeger. “

Later in de roman wordt Dobbs Broughton geïntroduceerd als een flitsende parvenu die de topjaren van Bordeaux opzoekt: ” Old Ramsby, die net zo goed een voorraad aan spullen heeft als elke wijnhandelaar in Londen, gaf me een hint, drie of drie vier jaar geleden, dat hij veel netjes Bordeaux had. Het is ’47, weet je. Hij had 90 dozijn, en ik nam het allemaal. ” Broughton’s 1080 koffers van 1847 (een geweldige Bordeaux-vintage voor rode en witte wijnen, met Yquem een ​​blijvende legende) staat in contrast met Archdeacon Grantly’s laatste fles uit 1820 Port: Jonger, nieuwer geld tegen oudere en afnemende rijkdom tijdens een periode van sociale verandering.

Een ander voorbeeld van Trollope’s grote kennis van wijn – en van hoe de wereld werkt, toen en nu – is in zijn roman The Belton Estate uit 1865: “Wijn wordt gewaardeerd door zijn prijs, niet door zijn smaak.”

Anderhalve eeuw later is er niets veranderd.

[ad_2]

Source link